Fedele alla vocazione di restituire lustro ai tesori del passato, in questo locale troverete un’accurata selezione di abiti e accessori che ripercorrono l’anima e lo stile propri dei decenni del secolo scorso. Un ambiente raffinato ed accogliente nel quale si possono anche sfogliare importanti riviste di moda degli anni cinquanta, col sottofondo di un bel vinile retrò. I capi presenti sono di particolare pregio e sono scelti con cura per la loro qualità e unicità.

Troverete griffe di culto come Yves Saint Laurent, Biba, Roberta di Camerino, Ferragamo, Hermes, Roberto Cavalli, Pucci e Top Shop. Inoltre, durante la caccia al tesoro per il firmato usato, potrete imbattervi nella collezione, mai utilizzata sin ad ora, di  Beatrice Fabi, nota stilista degli anni ’70. Non solo abiti da Vertigo, ma anche lingerie, costumi da bagno, borse, cinture, bigiotteria, scarpe, riviste, orologi e macchine da scrivere per una full immersion nel tempo che fu.

Nato dalla passione di due ragazze, Angelica e Benedetta – amiche da sempre col sogno  di “fare del piacere un lavoro”- Vertigo è la volontà di recuperare l’autentico significato del vintage, così come i restauratori che prima occupavano il locale, “recuperavano” il valore degli oggetti antichi.

Qui ogni capo ha una storia, un intreccio di vissuti che hanno fatto sì che superasse la dimensione del semplice oggetto. Prerogativa delle ragazze è distaccarsi dal volgare concetto di “abito usato” donando alle loro clienti la possibilità di calarsi nei panni di donne d’altri tempi, anche solo per poche ore, acquisendone il gusto, il vezzo e esaltandone la femminilità.

Da Vertigo si respira il passato e lo si trasporta nel proprio presente, si diventa parte integrante di una storia che ha origini lontane e si ha voglia di farla continuare.

Vertigo: Via del Gesù 71, 00186 Roma – Tel.  06 9521670

Vertigo Boutique on facebook

di Maria Marigliano Caracciolo

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Antonio Mancinelli è un comunicatore, uno scrittore, un giornalista e anche un docente. Qual è la prima cosa che fai quando inizi una lezione?

Mi piace chiamarla conversazione, più che lezione. Credo che sia compito del docente trasmettere il proprio sapere senza porsi in una condizione di superiorità, per cui si ha ciò che accadeva a noi in passato, ovvero ascoltare come fosse oro colato ciò che ci veniva raccontato. La cosa che io dico la prima volta che entro in classe è “questa non è una lezione e mi aspetto che mi facciate molte domande anche cattive“, perchè è proprio dallo scambio di idee e di informazioni che nasce la conoscenza.  Non credo nel sapere infuso da uno scranno. Il mio compito è quello di suscitare una curiosità.
Credo, piuttosto, che proprio dalla formulazione di una domanda nasca una riflessione profonda che porta, chi la pone, ad interrogarsi su un dubbio che forse io, per una maggiore esperienza anagrafica, posso aiutarti a chiarire .

C’è, tra le domande che ti hanno posto, qualcuna che ricordi ancora?

Di domande me ne hanno fatte molte – insegno da parecchi anni ormai. Una volta mi chiesero “Come mai una persona intelligente come te si è dedicata al giornalismo di moda?” oppure una domanda assai imbarazzante che non si dovrebbe fare o a cui si deve rispondere col massimo dell’imparzialità è “Qual è il tuo stilista preferito?”, questo perchè il ruolo di un buon giornalista è quello di prendere sempre le distanze da personalismi. Infine, credo che una domanda che ritengo inutile è quella sul percorso personale, perchè credo che ognuno abbia il proprio percorso, ormai è andata! è passato! (ride, n.d.r)

Quali sono i suggerimenti che daresti a chi volesse intraprendere la tua professione o a chi volesse fare il comunicatore di moda?

Potrebbe sembrare un paradosso ma il mio suggerimento, per chi voglia intraprendere questo percorso e sta frequentando un corso di moda, è di sfogliare il meno possibile le riviste di moda ma di guardarsi in giro, di frequentare mostre, concerti, guardare film, andare al cinema, leggere molti giornali, articoli che apparentement non c’entrano molto con la moda, leggere libri. L’immagine che ognuno creerà, il proprio stile anche di scrittura, sarà il frutto di tutte quelle informazioni raccolte precedentemente, che non arrivano necessariamente dalle riviste di moda, ma da quella connessione che sapranno trovare nei diversi campi: arte contemporanea, psicologia di massa, politica estera, cinema, letteratura. La chiave fondamentale è essere curiosi e occuparsi di tutto.

C’è un episodio, nella biografia di Steve Jobs, davvero interessante che vale la pena raccontare per chiarire quanto sia importante la curiosità.
C’è stato un momento nella vita di Steve Jobs in cui lui non sapeva bene cosa fare della sua vita. Lì nel suo garage dove non riesce a far funzionare le cose, trovandosi in difficoltà, decide di fare un corso di calligrafia. Ora, non c’era cosa più lontanta dal suo mondo fatto di tecnologia nascente, che un corso di calligrafia, di un’arte così antica, apparentemente desueta. Lui stesso dice di essersi iscritto perchè non aveva nulla da fare, senza sapere bene perchè lo facesse, eppure lo ha fatto. Il tempo gli ha dato ragione, perchè anni dopo tutta questa esperienza e competenza che aveva accumulato nel corso di calligrafia gli è servita per sviluppare la grafica dell’iphone, oggettivamente uno strumento utile ma altrettanto bello. Ecco, lui è riuscito ad applicare il sapere le regole della buona scrittura (come la spaziatura tra le lettere, il contrasto tra il foglio della pagina e l’inchiostro, l’accostamento di colori più interessanti) al suo prodotto. Tutto può essere utile, anche ciò che a prima vista ci sembra molto lontano dal nostro mondo professionale.

Quindi la chiave del successo è la ricerca?

Assolutamente, anche perchè si rischia di guardare solo al proprio mondo. Viviamo in un momento di grande stanchezza culturale, soprattutto nel mondo occidentale. Grazie alle nuove tecnologie oggi è possibile avere notizie dirette da posti lontani, spazialmente parlando. I blog oggi sono una fonte inesauribile di notizie, in ogni campo, dall’economia alla psicologia, alla moda. Sono stato poco tempo fa in Brasile per la Brazil Fashion Week. Lì, ad esempio, l’atmosfera è diversa, ancora stimolante. Maggiori sono le fonti di informazioni, maggiore è la possibilità di elaborare un’immagine originale. Questo è ancor più vero nel campo della moda proprio per quello che ci si aspetta da chi fa moda. Non una persona che venda, disegni dei capi, ma qualcuno che sappia disegnare dei mondi, una persona che abbia delle visioni personali del mondo.

Mi dicevi di essere tornato da poco dal brasile, dalla settimana della moda. Qual è l’immagine che ti ha colpito maggiormente?

C’è un grandissimo ottimismo. Una gran voglia di riscatto nei confronti dell’Europa, una cultura geografica molto ricca di colori e tradizioni. Ho provato molta tenerezza: ho avuto l’impressione di trovarmi nella Milano degli anni 80, quando si riusciva a percepire l’euforia della creatività. D’altra parte, mi ha anche colpito questa grande attenzione verso la generazione giovane della moda. Ci sono 4 o 5 giovani designer brasiliani che stanno diventando dei nomi internazionali. Ad esempio, il giovane Alexandre Herchcovitch, che ha curato il look di Dilma Rousseff durante le campagna presidenziale, o il duo dietro il brand Neón che si presenta come erede della corrente culturale tropicalista.

C’è, quindi, una attenzione notevole ai giovani che, proprio perchè appartenenti ad una generazione di individui iperconnessi con il resto del mondo, fanno parte di  una cultura planetaria in grado di creare, attraverso il linguaggio universale della moda, nuovi ed interessanti codici estetici. C’è stato ancora, per fare un altro nome, Pedro Lourenço, che a soli 21 anni sfila anche a Parigi, che realizza collezioni meravigliose, attingendo a immagini proprie della cultura brasiliana. Tutti questi giovani non fanno altro che sottolineare la tendenza ormai in atto del Glocal, del locale nel globale: pensare globale e agire localmente. E’ su questo che anche la moda europea deve puntare, forti della nostra tradizione di stile e culturale. Oggi lo stesso consumatore è globale, penso ai russi, ai cinesi, agli arabi e ai sudamericani che sono tutti consumatori della nostra moda europea. Pensare globale è, quindi, ciò che un nuovo designer di moda oggi dovrebbe fare.

Prima parlavi di blog e della dimensione connettiva che c’è in rete. C’è una battaglia molto aspra tra i giornalisti della carta stampata e digitale e i blog. Che evoluzione avrà, secondo te, il mondo del giornalismo?

E’ un terreno molto complicato. Per ciò che mi riguarda, ho salutato il fenomeno dei blog come qualcosa di molto positivo. I blog come forma espressiva in realtà, secondo me, sono già superati. Oggi siamo già passati a Tumblr, blog fatti solo di immagini, alcuni dei quali trovo davvero bellissimi. Trovo che all’inizio i blogger fossero depositari di una libertà che a noi giornalisti della carta stampata non era data. La libertà di decifrare con la massima autonomia una collezione, di fare una critica scevra da ogni connessione con i magazine, dai legami con gli inserzionisti, e quindi poter dichiarare il proprio parere senza nessuna paura o soggezione, strada che – tra l’altro – in Italia non è stata per nulla battuta, deludendomi enormemente. Cosa che invece ho ritrovato in alcuni blog stranieri, come fashionologie.com.
Ancora, la possibilità attraverso la rete di fare ricerca, di ricercare le novità, quindi la possibilità di far conoscere, senza le canoniche vie pubblicitarie, nomi nuovi o sconosciuti al fashion system.

ph. Massimo Ferrari

L’evoluzione va sempre più verso le immagini e sempre meno verso le parole. Quello che mi interessa di più è la dimensione dei magazine online, quelli che vivono solo online o al limite sull’ipad – dove noi (di Marie Claire, N.d.R.) siamo già da oltre un anno. Certo credo che saremo gli ultimi noi della moda ad andare solo sull’online, per una questione di visione nostalgica del magazine, di collezionismo dei vari mensili, e una questione di qualità della resa fotografica dell’immagine.
Contemporaneamente, sono convinto che alcuni magazine possano nascere esclusivamente per il web o per device interattivi come l’ipad, sfruttando tutte le potenzialità del mezzo. Ho visto un magazine australiano ultimamente, fatto solo per l’ipad, e sono rimasto stupito dalla multidimensionalità ragionata, per quel mezzo, che si riesce a raggiungere.

Cosa cambia, per un giornalista, dalla carta stampata all’approccio ai nuovi media?

Nei fatti non so quanto cambi. Io sono stato, in Italia, uno dei primi giornalisti ad avere un blog personale – che poi ho chiuso, avendo adesso il  mio spazio su Marieclaire.it (Beato fra le gonne, N.d.R.). Prima si diceva di stare attenti al linguaggio, perchè il linguaggio del web deve essere più breve, più comprensibile, adatto ad un pubblico più ampio, più vasto; adesso, mi rendo conto che i blog più interessanti sono comunque quelli curati da giornalisti della carta stampata – quindi ritengo che la qualità della carta stampata riesca a suscitare comunque un certo fascino. E’, come dire, se un medium è buono o cattivo dipende da come usi il mezzo, quindi il blog, e da quello che riesci a trasmetterci attraverso. Quello che cambierà è la tipologia di informazioni multimediali che l’online e le tecnologie riusciranno a trasmettere in più rispetto alla carta stampata, realizzando così un ipertesto dalle dimensioni infinite.

C’è il rischio, secondo te, nella possibilità che hanno tutti di aprire una pagina personale, un sito, un blog di comprimere e ridurre la qualità delle informazioni?

Sicuramente il rischio c’è, per il lato oscuro che la rete ha in sè, ed è quello di “semplificare” nella speranza di avere il maggior numero di contatti e di commenti. Ci si espone al rischio di utilizzare un linguaggio impoverito o di condividere opinioni che non sono il frutto di una conoscenza approfondita della materia di cui ci si fa portavoce, di cui si sta scrivendo. Credo che in futuro ci sarà una selezione quasi naturale di quei siti, di quei blog, di quei magazine online che andremo a vedere, per cui ci saranno alcuni che susciteranno comunque il nostro interesse e altri che perderanno un pochino la loro capacità di appealing.
Già adesso io mi connetto giornalmente alle pagine fashion di thedailybeast.com, diretto da Tina Brown, giornalista eccellente, già direttore del New Yorker. Ecco, lì trovi dei bravi giornalisti, diretti da un bravo direttore, che producono delle ottime notizie solo per il web. Come, ad esempio, un altro sito che vale la pena di andare a leggere è l‘Huffington post, un sito dove si possono trovare articoli interessantissimi di economia che riguardano anche la moda; o ancora il blog di Katy Orrick, giornalista del New York Times. Credo, quindi, che ci sarà una selezione naturale, e saranno gli utenti col loro feedback diretto ad agevolare questa selezione, senza censure.

Sono d’accordo con te quando parli di feedback diretto dei consumatori, perchè possono essere loro a determinare il successo o meno di un marchio proprio attraverso i social network, così come è accaduto nel caso di una nota azienda di intimo low cost e della sua testimonial…

Assolutamente si, o a stabilire quale capo di una collezione preferisci rispetto ad altri, così come nel caso di Burberry, dove gli utenti potevano selezionare, già durante la sfilata i prodotti più interessanti e magari acquistarli. Sono quelli che Morace chiama il consum-autore, l’autore dei propri consumi, il consum-attore, quello che agisce sui propri consumi. E allora sono d’accordo con te quando dici che sono i consumatori a dare il proprio feedback nei confronti di un testimonial non gradito come il caso della blogger per l’intimo. Il web è una democrazia, una piazza virtuale dove il blogger può o meno fare da intermediaro, ma credo che scegliere direttamente e durante una sfilata cosa acquistare sia uno strumento davvero formidabile.

Dicevi prima che oltre ad essere un giornalista “tradizionale” della carta stampata, hai anche un blog su marieclaire.it, “Beato tra le Gonne”, e hai scritto dei libri, uno dedicato proprio alle donne, che si chiama “Finalmente Libere” dedicato alle donne…

Si ho scritto diversi libri…questo si occupa oltre che di donne anche di moda. La nostra storia è segnata da tendenze culturali, dall’attenzione alla bellezza, alla freschezza, alla giovinezza come figura di riferimento culturale. Allora, questo libro è una riflessione sulla moda, sulle tendenze, sulla dimensione della giovinezza, su come le donne, special modo le donne italiane, possano vivere tranquillamente una tematica tabù, come il tema dell’invecchiamento, bombardate come sono da messaggi di chirurgia estetica, di creme ringiovanenti e di tutti quei prodotti che servono a mantenere lo status di giovane perenne.
Alla fine, scrivendo il libro, ho fatto una piacevolissima scoperta, perchè intervistando tante donne, tante signore tra i 45 e gli N anni,  ho capito che reagiscono molto bene, che vivono il fatto di invecchiare senza problemi, non curandosi dei messaggi che vengono dal mondo della pubblicità, o guardando a quei messaggi in maniera disincantata. Le stesse pubblicità ora puntano su un pubblico più adulto – vedi Sharon Stone testimonial alla sua “veneranda età” laddove anni prima alcune sue colleghe erano state rimosse per raggiunti limiti di età – questo forse dipende dal fatto che certi tipi di prodotti possono essere acquistati ormai solo dagli adulti e non dai giovani, senza potere di acquisto…(ride, N.d.R.).
C’è un dato interessante che è emerso dalla mia ricerca, ovvero che quasi tutte le donne che ho intervistato ammettano serenamente di fare uso di botulino come ritocchino, facendolo rientrare nella categoria cosmesi.
C’è un blog molto singolare, che ho scoperto mentre facevo ricerca per il libro, che si chiama advancedstyle di Ari seth Cohen. Questo giovane ricerca e fotografa signore di una certa età che vestono in modo eccentrico, sottolineandone la bellezza e lo stile.
Questo mi fa sperare che il mito della eterna giovinezza sia appunto solo un mito e niente altro, e che sia lo stile a rimanere il punto di riferimento personale di ognuno, anche quando giovani non si è più.

C’è una tendenza, dovuta anche alle immagini fotografiche estremamente ritoccate, a falsare il normale percorso di invecchiamento e di accettazione anche di una piccola ruga sul viso?

Si c’è una tendenza a non voler mollare il campo, forse anche dovuta alle immagini a cui ti riferivi, anche se nessuna ammette di farsi un lifting, preferendo – come ti dicevo prima – il botulino…però sai, non so quale possa essere ormai considerato il percorso naturale di invecchiamento di una donna.
Siamo ad un livello di disincanto che credo ognuno sappia che – anche vedendo una foto o una copertina di un disco di una donna che ha raggiunto i 50 anni – le foto siano ritoccate e che non corrispondano alla realtà. C’è ormai una fruizione, una percezione dell’immagine che è più scanzonata, più realista. Non scordiamoci che dietro una fotografia c’è la costruzione dell’immagine di tutta una serie di professionisti, dallo stylist che ha creato il look, al truccatore, al fotografo che ha lavorato di luci e post produzione meravigliose. Insomma, mi verrebbe da dire che è meglio immaginare Madonna, che vederla realmente.

Tra i tuoi libri c’è anche un libro dedicato proprio alla moda (“MODA!”), dove esorti ad usare la moda e non a farsi usare da essa…

Si, il libro ha come slogan “Non è quello che tu puoi fare per essere alla moda, ma quello che la moda può fare per te” e, quindi, quando lo scrissi, era un invito a personalizzare il prodotto delle sfilate. Nello stesso periodo nascevano i primi blog di streetstyle come The Sartorialist, che coglievano- come me nel mio libro – la tendenza a personalizzare, attraverso il proprio stile, le proposte ufficiali della moda; il modo in cui anche una semplice casalinga poteva associare una gonna con un camicia o come il lattaio indossava la propria tuta da lavoro potevano essere meritevoli di una foto, perchè produceva un effetto di eleganza inaspettata, e quindi postate su un blog.

I consumatori sono sempre più colti e sempre più autonomi, la moda viene usata con più personalità. Questo è dovuto anche alla molteplicità di proposte che vengono dalla moda. Per cui, se una persona ha la disponibilità economica e di tempo per seguire le collezioni, riesce a trovare davvero tantissime proposte. Non ci sono più i colori di stagione, o le lunghezze, sono tantissime le combinazioni che ogni stagione gli stilisti propongono e diversissimi gli stili. Quindi, se anche gli stilisti propongono creazioni diversissime tra di loro, è giunto il momento non di seguire la moda ma il proprio stile.

Qual è lo stile di Antonio Mancinelli?

E’ un classico perverso. Nel senso che per motivi personali sono legato ad un tipo di abbigliamento classico (non mi piace l’abbigliamento sportivo o finto sportivo, tipo quelli da finta caccia alla volpe e allo stesso tempo l’abbigliamento eccessivamente formale). Mi piacciono molto gli abiti. Mi diverte prendere un capo tradizionale come il gessato blu, o grigio, o il balzer blu e poi pervertirlo con una cravatta con i teschi, con le scarpe con la zeppa o dei calzini surreali (abbigliamento indossato durante l’intervista, N.d.R.). Come dire, cercare di spiazzare il classico immaginario impiegatizio dell’abito scuro con alcuni piccoli aspetti di perversione. Tanta attenzione per la forma, un pò come me, tanto detesto il formalismo. Un classico deviato che mi appartiene, insomma.

Hai una icona di stile?

Ma…no, credo sia meglio non averne. Mi interessano moltissimo tantissime persone, da Margherita Hack a Obama, al Dalai Lama…Michelle Obama che trovo sicuramente più interessante e affascinante del marito, o nel passato…mi piace Oscar Wilde, o alcuni grandi eccentrici come Edoardo VII, ma tendo comunque a non avere icone di riferimento, non mi vestirei mai come “qualcuno”.

Se non avessi fatto il giornalista, che qualche altra cosa che avresti voluto fare da grande?

Il Regista, forse anche un pò il fotografo, o l’attore – che ho fatto per qualche tempo in passato. Ma il regista è quello che avrei sicuramente voluto fare, proprio per creare immagini, poi adoro il cinema, quindi…

A cura di Romina Toscano

Antonio Mancinelli è attualmente caporedattore di Marie Claire. Nel corso della sua esistenza, 4 sono le sue passioni: a) la cioccolata al latte; b) la scrittura; c) la moda, ma non quelli che vanno alle sfilate; d) il cinema. Ha scritto per Il Corriere della Sera, La Repubblica, Vogue Italia, Vanity Fair, Diario, Elle, Style e molti altri. È stato caporedattore di Mondo Uomo e Donna. Ha scritto e condotto vari programmi radiofonici per Radio Tre, ha fatto un po’ di ospitate in tivù. Si è sempre divertito molto. E’ Docente in alcuni importanti istituti e università italiani: a Milano, presso la Domus Academy e il Politecnico di Milano; a Roma presso La Sapienza e l’Accademia del Costume e Moda.

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Sapete riconoscere il buon taglio di un vestito o la qualità dei tessuti e non avete mai avuto l’occasione di mettervi realmente alla prova? Siete appassionati di passerelle e di sfilate ma non avete mai pensato seriamente di poter diventare stylist, designer, giornalisti di moda? Il prossimo 19 maggio, dalle 9.30 alle 19.00, avete un’occasione unica per scoprire il mondo della moda, del costume, del design e delle arti applicate e soprattutto per scoprire il vostro talento: una giornata interamente dedicata alla sperimentazione, alla ricerca e alla scoperta dei segreti del settore Moda e Costume, grazie all’intervento di numerosi esperti e professionisti del campo.

L’ Open Day — all’insegna di laboratori creativi, workshop con aziende, lezioni dimostrative e seminari — è promosso dall’Accademia di Costume e di Moda, una realtà di eccellenza formativa nel campo della Moda e del Costume da quasi cinquant’anni. Nel cuore di Roma, in centro storico, l’Accademia di Costume e di Moda è un punto di riferimento di eccellenza per la qualità e la varietà dell’offerta didattica; da qui ogni anno iniziano il proprio cammino professionale gli allievi dell’Accademia, pronti ad offrire le proprie competenze ed abilità alle dimensioni lavorative del teatro, del cinema, della televisione.

Durante l’Open Day del prossimo sabato 19 Maggio verranno presentati i nuovi esclusivi percorsi formativi offerti dall’Accademia, come il Diploma Universitario di Costume e Moda del prossimo anno accademico 2012-13, i Corsi di Alta Formazione — come il Corso di Comunicazione di Giornalismo di Moda con inizio nel mese di Giugno —  i Corsi di specializzazione e i Corsi estivi. La partecipazione all’evento è rivolta a tutti, studenti, laureati, laureandi, e l’iscrizione all’Open Day è del tutto gratuita: basta andare sul sito ufficiale dell’Accademia di Costume e di Moda e compilare un semplice form di richiesta.

E allora Vivi l’Accademia e Scopri il tuo Mondo: l’Open Day si svolgerà a Roma, presso la sede dell’Accademia in via della Rondinella 2, e offrirà a tutti i partecipanti la possibilità di realizzare la propria borsa, disegnare l’abito dei propri sogni, progettare un costume di scena, realizzare un trucco beauty o effetti speciali. Un’occasione straordinaria per mettere alla prova le proprie abilità e dare voce al desiderio nascosto di diventare creatori di stile e professionisti della Moda e del Costume.

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Veste capi ampi, morbidi e leggeri alternati a elementi maggiormente strutturati per un perfetto gioco di costruzioni e forme. La silhouette risulta in questo modo estremamente moderna, glam e accattivante pur non rinunciando a una facile vestibilità.

Accanto al bianco e il nero una scelta interessante per la palette di colori: tonalità di grigio, rosa, viola e verde smeraldo; numerose e interessanti le stampe con richiami al modo animale.

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Un corcorso interessante quello promosso da Eastpak in collaborazione con Ied.

Sulla piattaforma Creativecontexts dell’Istituto Europeo di Design, Eastpak lancia “Bag in Town”, un contest internazionale per coinvolgere giovani designer e creativi a progettare una borsa che possa contenere tutto quello che è necessario avere sottomano in 24 ore per sopravvivere nella giungla urbana.

Ed ecco la sfida, e la promessa, che Eastpak pone alla comunità internazionale dei giovani creativi e designer.

“Pensa a tutte le cose che fai normalmente nel corso delle 24 ore. Pensa ai posti dove vai. Pensa alle cose che porti con te. Pensa alla borsa che vorresti per contenerle.Progettala. E Eastpak la produrrà per te.”

Si tratta quindi di progettare una borsa comoda e dal design interessante, per chi vive intensamente la città; una borsa un po’ come una casa viaggiante, con tanti spazi per oggetti e devices.

Partecipare a questo contest è davvero semplicissimo, basta andare nella sezione di creativecontexts dedicata a Bag in Town http://bagintown.net/, iscriversi e proporre un’idea.

Le idee che verranno premiate saranno sei: tre scelte da una giuria specializzata e tre selezionate dalla Rete. I creativi selezionati si vedranno catapultati per sei giorni all’interno della IED Creative Factory di Milano, dove la loro idea diventerà un prototipo. I prototipi verranno ripubblicati su creativecontexts e il più votato riceverà 5000 euro e la favolosa opportunità di vedere la propria idea prodotta e messa in vendita nella nuova collezione Eastpak 2013!

IED CREATIVECONTEXTS: http://creativecontexts.com

BAG IN TOWN: http://bagintown.net

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Astrid Berges Frisbey in Chanel Couture

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Dal “gioiello sartoriale” al bijoux moda, le nuove tendenze per la primavera/estate 2012

Quattro giorni per ammirare tutte le proposte di alta gioielleria al Centro Orafo Tarì con circa 20.000 presenze.
Il salone Mondo Prezioso rappresenta uno degli incontri immancabili per gli operatori del settore italiano, presentando le nuove tendenze della gioielleria, orologeria, argenteria e oreficeria e offrendo lo spunto per verificare, insieme agli espositori, lo “stato di salute” di uno dei settori più caratteristici del made in Italy.
Mondo Prezioso si sviluppa su 45.000 mq di superficie (del centro Tarì) più 9.500 mq esterni di esposizione in cui, in una modalità innovativa rispetto alle fiere del settore, sono presenti le ultime novità non soltanto delle 400 aziende stabilmente insediate al Tarì,  ma anche di oltre 100 espositori esterni, rappresentativi delle realtà più all’avanguardia e provenienti da tutta Italia ed in particolare il 51/% nord, 24% centro, 16% sud e 9% estero tra Germania e Belgio.

Il Lusso contemporaneo del Gioiello Sartoriale non sembra avere crisi. Il Tarì segna un ritorno al gioiello artigianale, ma in un’accezione completamente nuova. Se da un lato i grandi brand tendono a monopolizzare il mercato e la comunicazione, la formula che il Tarì sostiene in modo fermo è quella dell’artigianato innovativo. Creatività esclusiva, competenze di altissimo livello, innovazione tecnologica nelle più sofisticate tecniche di prototipazione e incastonatura. L’artigianato oggi è sinonimo di altissima qualità nella produzione, di esclusività nel design e di individuazione delle competenze da parte del punto vendita, che è libero di scegliere, preferendo la creatività esclusiva all’assortimento codificato dai brand globali.

Se alla eccellenza produttiva si unisce un design esclusivo e personalizzato, questo è il vero lusso contemporaneo.
Nasce, così, il Gioiello sartoriale ed un nuovo concetto di artigianato.
L’anello di congiunzione è il Design, che al Tarì opera attraverso il Tarì Design Lab, il laboratorio di creatività che sempre più dedica anche ai singoli gioiellieri, attività di consulenza ad hoc, per la nascita di linee di prodotti il cui brand è quello che si identifica con il punto vendita o che, a loro volta, rispondono alle specifiche esigenze personalizzate del cliente finale.

Il tema di questa edizione è la “Policromia: orientamenti contemporanei nel colore”.
Attraverso un percorso sensoriale, i colori che illuminano l’estate 2012 sono i veri protagonisti, interpretati e declinati nelle personali visioni dei 14 designers free lance del Tarì Design Lab.

Durante la fiera e fino ad ottobre, gli ospiti del Tarì potranno, infatti, ammirare, nella hall centrale, la Gioconda Shine Door di Nusco Spa, una eccezionale riproduzione realizzata con 31.707 cristalli Swarovski declinati in 8 diverse tonalità, su un’anta in ecopelle di pitone. Si tratta di una particolare sperimentazione, espressione del design di lusso e dell’arte creativa Made in Italy dell’azienda campana Nusco spa, che riproduce il capolavoro leonardesco e la tecnica dello “sfumato”, con un pregiato gioco di chiaroscuri utilizzando cristalli Swarovski di topazio, ambra e smeraldi.

Le Tendenze

Must per la prossima stagione primavera/estate 2012 saranno i colori, le forme e gli abbinamenti insoliti.
Protagonista il fiore, declinato in tutte le sue svariate essenze e sfumature su collane, anelli, pendenti e maxibracciali.

Tra le pietre preziose, brillano tra tutti, i diamanti, ma anche gli smeraldi evergreen, i rubini, zaffiri e l’optical dell’onice. Molto spazio anche a tutte le pietre naturali dai colori più nuovi ed originali, accostate in tavolozze di sfumature e dimensioni diverse, quali tormaline, peridoti, tsavorite, rubellite, opale di fuoco, zaffiri, giade ma anche un grande ritorno all’uso degli smalti.

Tra i marchi presenti al salone: Crivelli, Damiani, Cielo Venezia, Recarlo, Comete, Chimento, D Donna, Giorgio Visconti, Mirco Visconti, Gianni Carità, Roberto Giannotti, Mediterraneo, Luce Bianca, Altanus

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Milano
Brian e Barry, Via Durini, 28
High Tech, Piazza 25 Aprile
Luca, Corso Vercelli, 23
My Style Bags,  Corso Venezia, 23
My Style Bags, Via Ruffini, 9

Bergamo
Paolo Pecora Milano, Via S. Alessandro, 11

Bologna
My Style Bags , Via Marchesana, 2/A

Como
Tessabit , Via Milano, 107

Firenze
Paolo Pecora Milano, Borgo San Iacopo

Varese
GIOPAUL , Via Alessandro Manzoni, 14 – Gallarate

Venezia
Paolo Pecora Milano, Via San Marco 4459

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Primo appuntamento ufficiale, invece, a giugno, a Parigi, dove verrà riaperta la maison a Place Vendôme. Inizia intanto il consueto totostilista che ruota su due nomi noti della moda: John Galliano e Rodolfo Paglialunga, il primo ancora a spasso dopo essere stato “radiato” dalla Maison Dior; il secondo dimissionario da Vionnet. Entrambi papabili vista la loro esperienza in grandi quanto storiche Maison di moda. Intanto il nuovo proprietario sottolinea l’importanza dell’approccio ideologico al brand “Per Schiaparelli” ribadisce “vogliamo un lavoro che punti al meglio, nel gusto e nella qualità, con tutta la necessaria calma per farlo”.

Inventrice del rosa shocking, divulgatrice della cerniera lampo, la creatrice di abiti visionari come il tailleur a cassetti, l’abito con l’aragosta, il cappello scarpa disegnato per lei dall’amico Dalì, i quanti con le unghie, i cappelli a forma  di cervelli umani, creatrice dei primi orecchini e braccialetti in plexiglas, ideatrice insieme a Jean Hugo di bottoni-sculture dalle forme più curiose, bottoni a forma di labbra, di calamaio, di animali. Elsa Schiaparelli era tutto questo.

La maison acerrima rivale di Coco Chanel, dunque, ritorna in pista, sperando conservi quella formidabile attitudine alla sperimentazione, alla ricerca stilistica e alla contaminazione artistica che ne ha decretato il successo per tutta la prima parte del secolo scorso, proiettando un nuovo slancio ad una moda che sempra trovare il prorpio stimolo in una mera scalata commerciale.

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A Planetarium of Paradise Birds. The new Generation of Designers

12 e 13 Maggio a Milano

Avete presente quando eravamo piccoli, la casa sull’albero era l’unico posto, reale o nella nostra testa, dove potevamo vivere i nostri desideri, realizzare fantasie, portare amici. Crescendo lasciamo questo posto portando fuori dalla casa ciò che abbiamo creato dentro.
Noi la riapriamo, in mezzo alla città. E’ questo il progetto brillante, portato avanti da Chiara Grassi e Sylvie May, per promuovere la moda emergente.
Una casa con un’atmosfera fiabesca dove si mangia cibo colorato, si balla tra le foglie e scopriamo creazioni nuove. Arriva la 8° edizione della Chérie’s Tree House, una fiera, una piattaforma per una selezione davvero accurata della nuova generazione di designer che ha saputo realizzare un sogno “Siamo cresciuti lo scorso anno, e così con noi la casa sull’albero: raccontata stavolta nella video-fiaba di Francesco Petroni e Gilda Scaglioni Eat Your Fantasies”.

Ci saranno tante novità da scoprire: una scelta avanguard di 30 designer, che presenteranno le loro creazioni nella nuova location, gli Erreci Studios, dove le istallazioni in legno “Primordium 3k” dei designer di Countdown Design si arrampicheranno nel luminoso spazio bianco. Cibo bio, orginale e colorato, fornito in un’esclusiva anteprima per la tree house, del ristorante “26”. In più i dolci irresistibili di Laurel Evans, conosciuta da “Un’americana in cucina” e un aperitivo con i cocktail molecolari di Alessandro Melis. E in mezzo a tutto questo scenario balleremo, con le Dj Sessions di Giandisco & Friends, che hanno dato la prova ad ogni edizione della tree house di essere ipnotizzanti.

CLOTHING
10A by Matteo Cibic
AMOURETTE
BABBU
COME FOR BREAKFAST
FLAVIA LA ROCCA
GCDS
JIMI ROOS
LEITMOTIV
LUCIO VANOTTI
MAISON DUBOSK
ON AND ON
PEB CLOTHING
PHONZ SAYS BLACK
STEFANO DE LELLIS
WHATSINSIDEYOU
SWIMWEAR
CHÉRIE’S FLAKES
JEWELS
EMANUELE BICOCCHI
ORNAMENTA
HATS
FEDERICA MORETTI
SUPER DUPER HATS
SHOES
L’F UNISEX
MANEBì
PETER NON
VOLTA FOOTWEAR
SUNGLASSES
RETROSUPERFUTURE
SUNETTES
BAGS
SAILOR
SALAR
LES PETITS JOUEURS
PIJAMA

ARTWORK INSTALLATIONS | TOUCH IDEAS
FOOD | EAT YOUR FANTASIES
MUSIC | DANCE THROUGH DREAMS
VIDEO | IMAGINE YOU COULD

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